21 июня 2014 - Этна - исполин, извергающий пламя

article293.jpg
В последнее время Этна постоянно проявляет активность. Поэтому год за годом на Сицилию приезжает не только огромное количество туристов, но и ученые со всего мира. Хотя последствия извержений Этны по своим масштабам не столь катастрофичны, как результаты активности некоторых вулканов Тихоокеанского региона, иногда жертв не удается избежать. И все-таки жители Сицилии научились жить рядом с исполином.
 
Одно из самых драматических извержений вулкана Этна началось 25 февраля 1669 года. Сжигая все на своем пути, потоки лавы устремились вниз к местечку Николози, расположенному всего в 10 км от Катании. 11 марта у вершины Этны разверзлась 12-километровая трещина, на которой образовалось множество кратеров. 12 апреля потоки лавы достигли Катании. Волна кипящего камня поднялась до самого края укрепленных городских стен и наконец расколола их. Полоса огня шириной около 40 м разрезала город надвое. 23 апреля потоки лавы докатились до бухты Катании и сползали в воду до тех пор, пока вулкан не успокоился. Это произошло только 15 июля.

Впрочем, обычно извержения Этны не столь драматичны. Известно только семь случаев, когда они приводили к гибели людей. Особую опасность вулкан представляет для беспечных туристов, подошедших слишком близко к кратеру. Так, в 1843 году внезапный вулканический взрыв унес жизни 36 путешественников; 12 сентября 1979 года погибло 9 человек, а 23 были тяжело ранены. В тот день извержение продолжалось всего 30 секунд, но в радиусе 400 м на головы людей с неба сыпались осколки камней до 25 см в диаметре.

Геологи научились предсказывать извержения вулканов еще несколько десятилетий назад. Это удалось им и в 1971 году, тогда не пострадал ни один человек. Уже несколько тысячелетий люди регистрируют каждое извержение вулкана Этна. Исторически подтвержденное упоминание о первом извержении относится к 1500 году до н.э. С тех пор Этна извергалась не менее 190 раз.

 Ученые различают два основных типа вулканов. Первые извергают жидкую базальтовую лаву, температура которой достигает почти 1000°С, другие, часто со взрывами, выбрасывают на поверхность густую андезитовую лаву, нагретую «всего» до 700°С. Вулкан Этна на Сицилии, относящийся к первой группе, имеет очень давнюю историю.
 
 Среди обнаруженных следов многочисленных извержений есть и такие, которые произошли около 300 000 лет назад. Их форма доказывает, что в тот период Этна еще находилась на морском дне и с каждым последующим извержением становилась все выше. Сегодня основание вулкана занимает площадку со средним радиусом 140 км, а его высота — 3329 м. Из них 2900 м составляют массивные скальные породы, а оставшиеся 400 — это изрезанный кратерами горный ландшафт.
 
Когда-то здесь было бесчисленное множество вулканических жерл, но современный облик Этны сформировали два гигантских кратера в период между 16 000 и 3000 гг. до н.э. Более древний из них носит имя Трифолетто, второй — помоложе — называется Джибелло. Он и сегодня регулярно извергает пламя, и его активность нередко длится несколько месяцев. Самое долгое извержение за последние 300 лет продолжалось с декабря 1991 до марта 1993 года.
 
Этна — один из самых крупных вулканов на Земле и самый высокий действующий вулкан Европы. Высота Этны 3340 метров, а периметр подошвы горы около 300 километров. Вулкан находится на восточной стороне Сицилии, где лежат такие крупные города, как Сиракузы, Катания, Таормина, Мессина и немало других небольших старинных городков.
 
Многие из них расположены в опасной близости от вулкана. Надо ли говорить, что люди, живущие в его окрестностях, каждую минуту прислушиваются к голосу гиганта, идущему из недр Земли. Когда мы подъезжали к Этне, её снежная вершина ослепительно сияла на фоне синего неба. Этна была спокойна. Но её безмятежность обманчива…
 
СТРЕЛЫ ДЛЯ ЗЕВСА
Автобус петляет по улицам небольших городков и посёлков. Здесь, у подножия вулкана, буйство зелени: апельсиновые и лимонные сады со светящимися сквозь листву плодами; квадраты виноградников; блёклая зелень оливковых деревьев; возле одно- и двухэтажных домиков (многоэтажное строительство запрещено: сейсмическая зона) — пёстрые цветочные клумбы на фоне тёмных кипарисов. Таково знаменитое зелёное «ожерелье» Этны. А на экране телевизора, что установлен в салоне автобуса, совсем другие краски, и голос диктора далёк от благодушия. Перед нами разворачивается история Этны.
 
Учёные полагают, что там, где сегодня высится Этна, некогда был большой залив. С севера он подходил, говоря языком геологов, к Европейской платформе, с юга — к Африканской. Сложные тектонические процессы, вызванные трением этих земных платформ, привели к рождению подводных вулканов, а впоследствии и наземных: залив исчез, заполненный магмой — продуктом извержений. Длился этот процесс многие тысячелетия, начавшись 600 тысяч лет назад. Сколько же извержений насчитывает история Этны? Учёные называют разные цифры, но ясно, что их было очень много — и до нашей эры, и после. В древности люди поклонялись Этне, приносили ей в жертву животных, бросали в потоки лавы драгоценности, в надежде остановить их.
 
Пиндар, греческий поэт-лирик, живший в VI — V веках до нашей эры, и другие античные авторы записали некоторые мифы, рождённые буйным характером Этны. Вот один из них. Гефест, сын Зевса и Геры, родился тщедушным и некрасивым. Разгневанная мать сбросила его с Олимпа, обиталища греческих богов, и Гефест остался хромым. Его, бога-кузнеца, сослали на Этну, где он вместе со своими помощниками — одноглазыми Циклопами — ковал стрелы-молнии для Зевса. Но обида на мать не прошла, и Гефест выковал для Геры необычный золотой трон. Как только Гера села на этот трон, встать с него она уже не смогла. И только когда выполнили требования Гефеста — вернуть его на Олимп и отдать ему в жены самую красивую богиню — Афродиту, Гера смогла покинуть трон, выкованный Гефестом. Зло наказано, о чём и рассказывает миф. Но важная деталь — упомянутые стрелымолнии для Зевса.
 
Люди давно подметили, что на склонах Этны постоянно возникают боковые кратеры. Их извержения, меняющие очертания горы, и превратились в стрелымолнии из мифа. А вершинных кратеров у Этны три: Центральный, извергающий чаще всего белые пары, Северо-Восточный и Новое жерло. Два последних весьма активны, их извержения сопровождаются взрывами, страшным грохотом, толчками земной коры, лавовыми потоками. Местные жители с давних пор называют Этну почтительно и кратко: Гора.
 
ЩЕДРОСТЬ ГИГАНТА
По серпантинной дороге наш автобус поднимается по склону Этны. Её снежный конус по-прежнему сияет на солнце. Кругом — густая зелень лесов. Успеваю заметить кроны каштанов, мощные дубы, стройные сосны, пушистые лиственницы. Но всё чаще в этом лесном поясе проглядывают серые, словно опалённые, стволы деревьев и серые каменные островки. А вскоре по обе стороны дороги расстилаются сплошные нагромождения камня, и лишь изредка мелькнёт зелёное пятно. Смена растительных зон происходит на глазах — словно листаешь учебник географии.
 
Говорят, что до высоты трёх тысяч добирается только ржаво-красный лишайник. Надо сказать, что и пояс лесов, и особенно зелёное «ожерелье» Этны — это дар вулкана. Дело в том, что лава, излившаяся при извержении, застывая и разрушаясь со временем, смешивалась с пеплом новых извержений и обогащала почву калием и фосфором, так необходимыми растениям. Греки-колонисты, хозяйничавшие здесь в прошлом, называли эти плодородные земли «Кампус Этнеус» — «Поля Этны». Автобус остановился на высоте 2 тысяч метров, в непосредственной близости от вершины вулкана. Здесь оказалась просторная площадка, сплошь застроенная лёгкими деревянными магазинчиками сувениров. Неподалёку виднелись здания ресторана, кафе, бара.
 
Туристы валом валят на Этну, чтобы своими глазами увидеть светящуюся, ещё не застывшую лаву; спуститься в Ледяную пещеру, пробитую лавовой рекой; покататься на горных лыжах всего-то в часе езды от моря. И, конечно, подняться к Центральному кратеру — на джипе или по канатной дороге. Инструкторы Лыжной школы, шоферы, проводники Спелеологического центра, продавцы, бармены… Скольким же людям вулкан даёт работу!
 
Добавлю ещё светлых красок в рассказ об Этне. На пустынных склонах вулкана 7 месяцев в году скапливается снег. Он питает многие источники и даже реку Алькантару, которая не только озеленяет долину, но и снабжает водой две гидроэлектростанции. А месторождения базальта! Ими очень богат вулкан. Базальт — камень твёрдый и прочный, им вымощены улицы многих городов и посёлков Сицилии, его до сих пор используют в крупных строительных работах. Пока я размышляла о щедрости вулкана и раздумывала, как лучше добраться до Центрального кратера, пал туман. Именно пал — резко, неожиданно, мгновенно. Снежная вершина скрылась в серой мгле, словно вообще не существовала. Исчезла и дорога. Остался только пятачок асфальта под ногами…
 
Все планы рушились. Можно было лишь попытаться подняться к ближайшему боковому, давно погасшему кратеру. И вот цепочка людей растянулась по кромке гигантской воронки. Слева — россыпь чёрных мокрых камней, перед тобой — спина впереди идущего, справа — бездонная чёрная глубина. Лишь бы не оступиться, лишь бы не потерять путеводную спину. Даже это короткое знакомство с вулканом внушило трепет перед ним.
 
«ОГНЕННАЯ ГОРА»
Туман рассеялся, когда мы уже спускались к подножью. Ощущение беспомощности и страха, испытанное на кромке кратера, не проходило. Мне вспомнился рассказ об одном из первых исследователей Этны, знаменитом греческом учёном Эмпедокле, жившем в V веке до нашей эры. Он придумал теорию о корнях всего сущего — четырёх неизменных первовеществах (земля, вода, воздух, огонь) и, чтобы проверить её, спустился в кратер. Обратно он не вернулся.
 
На протяжении столетий Этна привлекала многих исследователей. В наше время её изучал, к примеру, известный бельгийский вулканолог Гарун Тазиев. В своей книге «Кратеры в огне» он подробно описывает извержение Этны 1951 года, которое наблюдал в непосредственной близости от огненных кратеров. На Сицилии до сих пор помнят о самых страшных извержениях. В 1669 году лавовая река, уничтожая всё на своем пути, достигла Катании и, влившись в море, изменила очертания берега. Поглотив часть города, она чудом не затронула замок Урсино, построенный в XIII веке. Замок, стоявший когдато на берегу, теперь отстоит от моря на два с половиной километра.
 
В Кафедральном соборе Катании сохранилась фреска, написанная художником, пережившим это извержение. На фреске изображены Этна, боковой огненный кратер, река лавы, городские улицы, дома, люди, в панике бегущие к лодкам, чтобы спастись в море. Эта фреска — исторический документ: после 1669 года и страшного землетрясения 1693-го старая Катания перестала существовать. А в нынешней Катании главная улица, оживлённая, торговая, многолюдная, называется улицей Этны. Помнят сицилийцы и 1917 год, когда фонтаны лавы поднимались на высоту 800 метров, и 1923-й, когда лава оставалась раскалённой 18 месяцев, и 1983 год, когда потребовались взрывные работы, чтобы отклонить раскалённые потоки лавы, температура которых достигала тысячи градусов, от поселений, лежащих на склоне вулкана.
 
Об извержении 2001 года был снят фильм. Кадры его мелькают сейчас перед нашими глазами всё на том же экране телевизора: сразу из нескольких боковых кратеров вылетают раскалённые каменные глыбы; фейерверки — мощные выбросы огня, камней, пепла — следуют один за другим; льются лавовые реки. Разрушены лыжные трассы, канатная дорога, Катания засыпана пеплом. Но это извержение было не последним. Дыхание «Огненной горы», как называли Этну древние греки, по-прежнему смертоносно. Когда мы улетали из Катании в Москву, вершина Этны снова сияла снежной белизной. Но из Центрального кратера поднимался белый султан дыма.

Фото к публикации:

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1777 просмотров
Оцените статью: НравитсяНе нравится
Комментарии (0)